文藝記錄電影：聖洛朗改變時代
《時尚大帝》、《末代王尊》……時尚設計師的紀錄片拍得一部比一部豪華炫目，尊稱愈來愈讓人肅然起敬。四月的時候，各類雜誌報紙都一哄而上地做起了時裝電影的專題。隻不過大師的抬頭似乎也像時令蔬果那樣跌價不少。
Yves Saint Laurent也是留下過紀錄片的，這部His Life andTimes拍攝於他告別時裝界之際，隻是傳統得有些生硬枯燥了。除了麵對麵的采訪，工作場景的記錄，就是找來老資料陳列一番。要是現在再換個導演，保不準又是一番美輪美奐的“升華”。當然，“升華”過了頭，所謂的記錄也難免淪落為空洞的花架子。
鏡頭前的他說話蒼緩遲滯，神采甚至不如他高齡的母親。而他的目光也始終回避著攝像機，從他年輕時便是如此，帶著些許的羞怯或是謹小慎微，這是他所認為的最大弱點，隻是性格像命運之舵，讓人難以輕易改變。不過他的害羞在一定程度上更像一種回避，他害怕別人揣測出真實的心思，因此給予別人的總是仔細斟酌過的回應。曾經的好友Karl Lagerfeld就說形容過他“粗野，好玩”形容過他。
接手Dior之時，Yves Saint Laurent不過21歲，在Dior手下待了五年，絕對算得上少年得誌平步青雲，能把自己的一切傳交給一個年輕人，足以看出Dior對他的欣賞。可四天後，在意大利休養的Christian Dior因心髒病突發撒手人寰。
當時初出茅廬的YSL打扮得幹淨整潔，散發著靦腆稚嫩的學究氣。晚年的他依舊穿著得體，頭發梳得一絲不苟，讓人無法想象這個看似安靜刻板的設計師曾經有過頹靡放縱的，一天抽上百支煙，為戒酒一天喝25瓶可樂……這種自虐式的癲狂狀態聽上去倒更像發生在個性強烈的Karl Lagerfeld身上的，但實際上Karl要來得頑強自控許多。
麵對這一切，“脆弱”總會跳出來成為“天才”的辯護詞。不過，最了解Yves的Pierre Bergé應該最有發言權。他是他事業上支柱，也曾是他羅曼史的一部分。如果沒有Pierre，Yves很容易成為時裝史上閃現一時的流星，當Dior以健康原因解雇他時，對他來說就等於失去了一切。哪怕他有開創自己事業的決心，恐怕也不具備長久掌控公司的體力和動力。畢竟，YSL的世界裏幾乎隻有時裝和簇擁他的人群。而Pierre的強勢和霸道正好與之形成了完美的互補。就像他說的，Yves是個被寵壞的孩子。自戀是他的一大障礙，他對自己的不滿，可能就是他悲劇的根源。一個喜歡普魯斯特的男人，終其一生都無法走出孤獨憂鬱的迷局。
紀錄片沒有觸及他生命中的另一個人，那個他愛過、Karl也愛過的Jacques de Bascher。他的出現仿佛是誘惑Yves的撒旦，讓他卷入頹然狂野的危險之地（還有邪惡的說法是Karl操縱了這段關係）。但不管如何，那時可憐的Pierre很痛苦，而兩人也最終在1976年分了手，不過兩人依舊是事業上的搭檔，總之Yves離不了他。而Yves和Karl的關係在後期似乎一直處於水火不容的境界。一個說對方的設計“迂腐守舊”，另一個嘲諷“香奈兒小姐在棺材中輾轉反側。”
從整體而言，盡管繼承了Chanel衣缽的Karl Lagerfeld至今依舊保持著旺盛的精力和鬥誌，不過Yves Saint Laurent所留下的革命性設計更經得起時間的考驗，他把女性拉開中性風潮，他第一個在T台上使用黑人模特，他把蒙德裏安的作品從畫作上搬到了時裝上……而他與繆斯Catherine Deneuve的合作也一直為人津津樂道。
也許對布努艾爾不公，但說實話，《白晝美人》對我而言時尚意義要遠遠大過於故事本身，Yves Saint Laurent為Catherine Deneuve設計的戲服堪稱一個時代的烙印。諸如雙排扣的大衣、漆皮風衣、直筒連衣裙都賦予了優雅的線條和簡潔的魅力。YSL設計中流淌的法式精髓，與Dior濃墨重彩的奢華相比，倒更幾分Chanel實用經典的色彩。
2002年，“Yves Saint Laurent高級時裝設計工作室”在巴黎馬索大街5號摘下了招牌，公司總部正式關閉。
就像5 Avenue Marceau 75116 Paris的最後，當時法國最受寵的超模Laetitia Casta在YSL謝幕秀的T台上扔下手中的煙頭，用腳碾滅煙蒂。一切塵囂落定。
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